de_strega (de_strega) wrote,
de_strega
de_strega

Categories:

Паломничество по святым местам: Исэ, Кумано кодо, Коя-сан и ночь в буддийском храме.

Сама не понимаю, как и когда мне это пришло в голову, но идея паломничества по святым местам не давала мне покоя несколько лет. Как все организовать? Надо же продумать маршрут, найти отели и реканы, заказать машину, все расчитать по времени... Казалось, что работы непочатый край. Я все посчитала и поняла, что поехать от турфирмы может оказаться совсем неплохо :)), если закрыть глаза на плохие отели, на других членов группы и на ограниченное время на осмотр храмов. Если честно, разница получалась огромная по деньгам... Поэтому решение было принято быстро. Все оплатив, я быстро собрала вещички. Не прошло и пары дней, как мы с мужем уже стояли на платформе, сжимая билетики на скоростной поезд синкансен до Нагои.

У нас было всего три дня и две ночи, чтобы проникнуться духом паломничества. Тур я выбрала с очень насыщенной программой. Нам предстояло помолиться в храмах Исэ, в горных храмах Коя-сан и храмах Кумано, пройтись по древней тропе паломников, прокатиться на фуникулере и поезде со смотровой площадкой. А изюминкой тура была ночевка в буддийском храме с молениями.

Первый день мы провели в Исэ.
Исэ - небольшой городок, центр религии синто, существующий почти 2000 лет. Комплекс храмов в Исэ является важнейшим религиозным центром страны, хранилищем синтоистских сокровищ, объектом массового паломничества. Именно здесь расположены самые древние и великие синтоистские реликвии, с которыми связана история, духовная и культурная жизнь японского народа. Чтобы прочувствовать это место, нужно знать японскую историю, религию и мифологию, иначе делать там совершенно нечего, а понять неподготовленному туристу моления японцев на стену просто невозможно. Главный храм закрыт высоким деревянным забором, доступ в главное святилище ограничен — вход разрешён только священнослужителям высшего ранга и членам императорской фамилии. Основная кумирня огорожена в общем счёте четырьмя заборами, и посетители могут увидеть только фрагменты крыши. Весь комплекс обслуживают около ста священнослужителей. В основную кумирню имеют право входить только император и императрица.

Храм Исэ состоит из двух комплексов: Найку - внутреннее святилище посвящено прародительнице императорского рода, богине солнца Аматэрасу. Внешнее святилище Гэку посвящено богине еды, Тоёукэ, исполняющей роль кухарки при Аматэрасу.

Внутри огромного храмового комплекса размещены различные второстепенные святилища (храм ветра, храм земли и др.), а также подсобные хозяйства. В частности, в Исэ есть собственные сады, огороды, соляная мельница и производство сакэ. На этих полях и огородах производится пища для почитаемых на территории святилища ками (божеств). Вся она готовится в святилище Тоёукэ, на чистом огне добываемом исключительно трением и по сей день. Посудой ками служат простые глиняные тарелки и чашки без какой либо росписи или эмали. Они также делаются на территории Исэ. Считается, что свою еду ками должны получать два раза в день. Раньше Аматэрасу питалась варёным рисом, а также фруктами и овощами, выращенными на территории храма. В период Мэйдзи, с возвращением власти императору, в рацион Аматэрасу добавились сушеный тунец, морской лещ, моллюски, водоросли и сакэ.

Считается, что божества любят всё новое и чистое. Поэтому все строения должны регулярно перестраиваться. В Исэ строго блюдут эти традиции и каждые 20 лет для Аматэрасу и Тоёукэ возводятся новые жилища. Последний раз святилища обновлялись в 2013 году. Поэтому на фото все деревянные помещения кажутся новоделом.

У традиции перестройки основного здания очень древние корни - еще в конце 7-го века император Тэмму официально утвердил процесс перестройки, после чего его жена, императрица Дзито в 690 году и провела это священное действо впервые. С тех пор эта церемония продолжает неустанно проводиться на протяжении вот уже более 1300 лет.

Это храм, посвященный Тоёукэ. Фото внутри запрещено, но отсюда и так все видно. Дальше вторых ворот проход простолюдинам запрещен.






Видны только крыши. По своей архитектуре комплекс Исэ дзингу, как это видно на фото, очень прост. Основные строения Гэку и Найку - это стоящие на мощных сваях небольшие четырехугольные здания из некрашеных, но тщательно обработанных бревен кипариса, покрытые толстой соломенной двускатной крышей, по коньку которой идут толстые перекрещенные балки. В этом и есть очаровательная простота и величие храма.



Это храм Аматэрасу. Первоначально святилище Аматэрасу располагалось в императорских покоях и кочевали вместе с императорской семьей. В четвёртом веке император Судзин устрашился соседства с божествами и повелел вынести святилище в деревню Касануи, расположенную поблизости от тогдашнего расположения дворца. В четвёртом веке унаследовавший от Судзина престол император Суйнин задался целью найти место для постоянного пребывания богини солнца. Поиск места был поручен принцессе Ямато-химэ-но микото. Когда девушка достигла Исэ, к ней обратилась сама Аматэрасу и сказала, что именно здесь она и хочет обитать. Сама же принцесса стала первой верховной жрицей и медиумом одновременно. Традиция назначать принцесс жрицами важнейших святилищ прекратилась в 12 веке, вместе с упадком императорской власти.



На территории храма много мест, где можно зарядиться природной силой. Вообще мне показалось, что храмовый коплекс сам по себе огромный power spot. Можно подпитаться от дерева...



... а можно и от камней. Протянув руки к камням, ладошками чуствуешь тепло



Девушки правильно одеты, ведь при обращении к богам нужно выглядеть достойно.



Из интересного - мороженое со вкусом лобстера :)) Продавалось на выходе из храма.



Переночевав на острове Урасима в одноименном рекане, утро мы начали с восхождения. Сеть троп паломников Кумано-кодо ведет к синтоистским святилищам Кумано-Хонгу-тайся (яп. 熊野本宮大社)、Кумано-Хаятама-тайся (яп. 熊野速玉大社) и Кумано-Нати-тайся (яп. 熊野那智大社).

Тропы Кумано-кодо в 2004 получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дороги проходят через крутые, заросшие густым лесом горы, спускаются к рекам, подходят к океану и идут также вдоль океанского побережья. Дороги ещё в древности были хорошо расчищены и выложены местами булыжником или каменными плитами, на крутых подъёмах сделаны каменные ступени. Вдоль дорог расположены многочисленные камни с надписями, святые могилы, буддийские монастыри, синтоистские кумирни и памятные места.



Первое упоминание троп Кумано-кодо в летописях Нихонсёки относится к 907 году.



С 1090 года императоры Японии неоднократно совершали паломничество к синтоистским кумирням.



Мы прошли лишь часть паломнической тропы, совершив восхождение по Даймон-дзака. Выложенная камнем и достаточно крутая тропа, по обе стороны которой растут мощные вечнозеленые деревья - кипарисовики, тянется на протяжении 600 метров вверх по склону к воротам Нати Тайся.



Турфирмы делают укороченный вариант восхождения и поэтому через 300-400 метров нас уже ждал автобус, в который мы сели и доехали с ветерком до водопада. На фото видно, как лестница уходит далеко вглубь и поднимается выше и выше.



Крупнейший водопад в Японии Нати-но таки с перепадом воды 133 м, продолбил за тысячелетия в скальном основании бассейн глубиной 10 метров. С древних времен это место считается священным, населенным множеством духов. Ествественно, у подножия водопада был построен синтоистский храм Хиро дзиндзя.

Характер водопада, как у живого существа, отличается переменчивостью и даже капризностью. Все зависит от времени года и погоды. Нам, можно сказать, не очень повезло, водопад был мелководным.



Возвражение к автобусу снова было настоящим испытанием.



Да, и снова лестница. Теперь мы поднимаемся к синтоистскому храму Кумано Нати тайся и примыкающему к нему буддийскому Сэйганто-дзи. Этот подъем был самый сложный, преодолеть почти 500 неровных ступеней - это Вам не шутка.



Запыхавшись и пройдя около 400 ступеней, уже видим финиш :)) еще два пролета к красному сооружению.



Жуткая усталость и спертое дыхание вознаграждаются прекрасным видом. Храм Кумано Нати тайся.

Считается, что в святилище обитает дух водопада. Современное сооружение датируется 1853 годом. К востоку от кумирни находится древний лес, который считается священным.

Храм получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Святилище является частью большого комплекса расположенных рядом друг с другом религиозных объектов, воплощающих типичное для региона Кумано смешение буддистских и синтоистских верований. Здесь также виден самый высокий водопад в Японии Нати.

Ворота в небеса.



Поклонение святилищам Кумано как синтоистским священным местам имело место до проникновения буддизма в Японию в середине VI века. Буддизм в Кумано закрепился достаточно быстро и со временем гармонично смешался с исконными японскими верованиями вместо того, чтобы соперничать с ними за место главенствующей религии.

Результат этого слияния можно увидеть в Нати Тайся. Сразу за эффектным святилищем расположен буддистский храм Сэйгантодзи. В действительности, на протяжении большей части своей истории эти строения управлялись совместно и функционировали как единый религиозный институт. Здания храма и святилища выглядят впечатляюще. В храмовый комплекс Сэйгантодзи входит трехуровневая пагода.

На фото видно, что водопад Нати и шпиль пагоды одной высоты - это показывает их равенство, как религий.



фото на память: "Сушииии!"



После восхождения к храмам усталым путникам у основания горы предлагают отдых и бесплатный чай с моти.



А мы, как муравьи, идем дальше. Храм Кумано хаятама тайся. Святилище было основано во время правления императора Кэйко, это 12-й император Японии, правивший с 24 августа 71 по 24 декабря 130 года.

Храм занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.







Из сувениров этой местности могу посоветовать продукцию из цитруса дзямбара. Кисло-сладкий вкус с небольшой горчинкой хорошо утоляют аппетит и жажду. Опробовано на себе :))



И вот мы наконец дошли до последнего из списка «Трёх священных гор Кумано» храм Кумано Хонгу тайся.



Да, и снова здрасти и снова надо ползти вверх :))

Кумано хонгу тайся считается главным святилищем среди 3000 кумирен, рассредоточенных по всей Японии. Святилище построено императором Судзин-тэнно для божества Сусаноо (бог ветра в японской мифологии). Первое упоминание о кумирне датируется 859 годом.



Во всём комплексе имеется большое количество малых кумирен, посвящённых другим божествам, в том числе и буддийским.





Духов сопровождает трёхногая небесная ворона Ятагарасу, которая обитает в кумирне Ятагарасу-дзиндзя (недалеко от главного храма) под именем Камо-но такэцу-нуми-но микото. Три ноги символизируют три клана Кумано, а также три доблести Сусаноо. По легенде Ятагарасу спасла императора Дзимму, который заблудился в горах. Ятагарасу считается переносчицей новостей. 7 января по лунному календарю в главном храме хайдэн происходит церемония: повсюду вывешиваются изображения Ятагарасу, которые потом распространяются по всей стране.



И тут же предлагают отправить письмо с хорошими вестями, на котором будет стоять печать храма.



Не смотря на жуткий холод, пасмурную погоду и серость, сердце радуется. И как тут не радоваться... Красота-то какая!



Мы приехали в горы Коя-сан в храм Тэнтокуин, где нам предстояло провести ночь. Этого я ждала больше всего! Напуганная жуткими холодами в горах, я привезла с собой два одеяла, две пары шерстяных носков и кучу дополнительной одежды. Видела по телевизору передачу про ночевки в храмах, про подработку и помощь, про ранние службы. Все было очень интересно, но единственное о чем предупредили, так это о безумном холоде в комнатках. Мало храмов, где есть кондиционеры, в большинстве случаев это небольшие обогреватели, тонкие стены, тонкие матрасы, тонкие подушки... Если еще на твердом можно приютиться, то в холоде мне было бы точно не заснуть.



Пока нас вели в комнату, успела насладиться видами из окон. Это ли не поэзия архитектуры?! Глаз радуется!



Сердечко доки-доки, ваку-ваку! :))





Пабааам! А вот и наш люкс на одну ночь! Шучу, конечно, никакой это не люкс :))) Маленькая комната с тонкими стенами и бумажными окнами - что еще надо?! Красота! Но это я ёрничаю. На самом деле я успокоилась, потому что в центре комнаты увидела котацу. Это стол с подогревом, работающий от электричества. Ура! Я спасена. В комнате было достаточно тепло. Да, на мое удивление. Сидеть на полу, конечно, холодно, а вот стоять вполне тепло :))) Впереди нас ждал ужин.

У комнат нет замков, все комнаты открыты, как и сердца буддистов. Все просто, все по-спартански.



Сёдзин рёри ( 精進料理, «кухня, которая улучшает суждения») — японская буддийская вегетарианская кухня, созданная в XIII веке Догэном, основателем дзэнской школы сото. Возникла в буддийской монашеской среде под влиянием доктрины о непричинении вреда живым существам, а также в связи с вытекающим из неё запретом на использование в пищу мяса, распространившимся в школах буддизма.
Изначально блюда сёдзин рёри готовились из овощей, бобовых и злаковых, которые в качестве подаяния получали от мирян буддийские монахи. И этот ужин состоял из бобов, кунжутного тофу, овощей, лапши, грибов. Все достаточно разнообразно и вкусно. Честно. Я перед поездкой узнала, что недалеко от храма есть магазин 24 часа, где я могла бы купить кусочек жареной курицы на худой конец. Но обошлось. Я была сыта и, что самое главное, был сыт и муж. :))



В комнатах не было туалета и душа, на этаже был один туалет и 2 раковины на 4 комнаты. Душ можно было принять в онсене на первом этаже.
Рано утром нас пригласили на службу и на завтрак.



Завтрак жиденький, но питательный)))



Вершина горы Коя-сан – одно из самых священных мест страны: на ней расположено множество храмов и монастырей, одним из которых является Окуно-ин. На его территории также находится внушительных размеров кладбище, а также гробница Кукая (он же Кобо Дайси), основателя буддийской школе сингон.



Сразу за мостом Итинохаси начинается крупнейшее в Японии кладбище Окуно-ин, где похоронены самые известные и почитаемые люди страны (в общей сложности 200 000 надгробий). Оно растянулось на два километра и заканчивается залом для подношений Гокусо. Многие верили, что если они будут похоронены рядом с Кукаем, то непременно обретут спасение души.

Среди могил есть интересные варианты. Вот один из них. Могила в виде ракеты.



Это тройная корейская могила.


Якуруто - это фирма производящая йогурты и другую молочку. Могила в виде баночки питьевого йогурта.



Не знаю почему накрашенный дзидзо-сан.



Древняя часть кладбища тоже занесена в список Наследия Юнеско. Это склеп Мацудайра Хидэясу (1574-1607) и его мамы.





В конце аллеи виден храм, где в подвальном помещении-скале и сидит по сей день Кукай. Легенда гласит, что Кукай отказался от воды и пищи, после чего погрузился в медитацию, во время которой он перешел в состояние просветления (самадхи). Он не умер, он по-прежнему находится в ожидании пришествия нового Будды.

Мост Гобёнохаси представляет собой вход в священное место. Перед гробницей Кобо Дайси – зал Тородо или зал Фонарей. Это главное место для поклонения в Окуно-ин: в нем находится более 10 000 фонарей, а также 50 000 статуэток, которые были подарены храмовому комплексу в честь 1150-летнего вхождения Кукая в вечную медитацию в 1984 году. Сама гробница – место постоянного паломничества верующих со всего мира. Саму гробницу или мумию не видно, только стена, за которой сидит Кобо Дайси.

К сожалению, нельзя фотографировать все, что расположено за мостом Гобёнохаси.



Мы имем дальше. На самом деле Коя-сан невелико, и можно даже пешком обойти все интересные места - это всего около 3.5 км. Наверное, можно успеть все посетить и за один день, но лучше все же иметь хотя бы два, а то и три дня на неспешный осмотр.



Дайгаран - храмовый комплекс, основанный самим Кукаем. Конечно, от тех времен ничего не сохранилось, но многие здания воссозданы в разные времена после пожаров и имеют первоначальный вид, например, Миэдо, где по преданиям жил учитель Кукай.





Кондо.



Миэдо.



А вот самое древнее здание, Фудодо, построенное в 1197 году.



Один из современных символов Коя-сан - Компон дайто, 48.5 метровая пагода, построенная в 1937 году.







Иду по улицам, наслаждаюсь тишиной. Видимо брагодаря погоде, народу не было вообще.



Дошли до самого главного храма - Конгобудзи. Он возведен Тоётоми Хидэеси в 1592 году.
Здесь находятся замечательные панели и раздвижные двери, расписанные художниками школы Кано. Фотографировать их нельзя, только любоваться.

Кроме того, здесь находится самый большой в Японии по площади сад камней, который как бы огибает храм.









Коя-сан называют горой тысячи храмов. Поэтому большинство местных жителей - это монахи.



Обед. Мы выбрали о-бенто с местным блюдом - суши, завернутые в листья хурмы. Много-много уксусного риса и малююююсенький кусочек соленой рыбки. Когда вокруг ничего другого нет, то есть можно :))



Мы садимся на Фуникулер и едем до станции Коя-сан.



Фуникулер очень крутой! Не знаю градус, но намного круче, чем в Хаконэ.



А на станции Коя-сан нас ждал поезд "Небосвод". Как обещали в турфирме, эта поездка по небесам и верхушкам гор нам понравится.



Ну да... ничего... :))) Билеты были разыграны в камень-ножницы-бумагу и лотерею. Нам достались не самые лучшие места :((



Ничего не увидев со своего места, я пошла в смотровой тамбур и оттуда сделала пару кадров.



Ступенчатые рисовые поля. Представляю, какая будет красота в мае и летом...



Последним храмом в нашей насыщенной программе был Хасэ дэра в Наре. Да, за три дня мы побывали в трех префектурах: Миэ, Вакаяма и Нара.
И снова ступени... Храмовый комплекс располагается на горе. От входа до главного храма ведет крытая лестница, длиной почти 200 метров с 399 каменными ступенями. Паломники верят, что поднимаясь по ним, смогут избавиться от 108 страданий.



Думаю, кто там такой сидит? Неужели Биндзуру-сан?



Да, это он! Высотой 85,5 см, сделан из дерева и покрыт лаком аж в 1758 году. Обычно такой сидит снаружи храмов, а в этом храме внутри. Считается, что если потереть у Биндзуру то место, которое болит у Вас, то он излечит его и будет молиться о вашем здоровье.







За отдельную плату можно было пройти внутрь алтаря. Как сказал гид, это большая редкость. Обычно никого туда не пускают ни за какие коврижки. Пройдя внутрь, надо было, загадав желание, потереть ноги и пальцы статуи Каннон-сама.

Этот храм всегда упоминается при рассказе про одноименный храм в Камакуре. Ведь по легенде, в 721 году монах Токудо создал две статуи 11-ликой Каннон из одного камфорного дерева. В честь одной построил храм в провинции Ямато (совр. Нара), а вторую пустил в море, чтобы она спасала всех живых существ от горя и мук. Вторую статую вынесло на берег недалеко от Камакуры, а в 736 году она была установлена в специально возведенном для нее храме Хасэ в Камакуре.

Хочу развенчать миф, что статуя в Камакуре - самое большое деревянное изваяние в Японии. Да, это не так. Скажу честно, я не знала, а до этого просто верила путеводителям и интернету. Сама с метром не бегала :)) Оказывается вот она - самая большая в Японии! 10 м 18 см в противовес камакурской 9 м 18 см. Целый метр. Конечно, камакурская Каннон-сама производит более сильное впечатление и кажется даже выше, т.к. в Наре статуя прячется за колоннами, а перед ней много буддийской атрибутики.



В перерывах от святых мест мы старались есть местную фирменную еду. По порядку сверху: суши, завернутые в листья хурмы, суши с омлетом и угрем, местная мацудзакская мраморная говядина, нагойские крылышки, 2 кайсэндона с икрой, рыбой и крабом, закуски: пирожок "гёдза", крокет с мраморной говядиной Мацудзака, пирожок с удоном.






Домой мы ехали очень долго. 3 часа до Нагои на автобусе, 3 часа до Токио на поезде, потом на метро и автобусе... Путешествие было утомительным и сложным, но это паломничество. По-другому быть и не может! Усталость накопилась, но чувство удовлетворения от увиденного, сделанного, отмоленного, съеденного сильнее.
Tags: bento, ЕДА, История Японии, Немного о Японии, Отдых, Туризм, Японская культура, Японская природа
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 73 comments